Новости

МОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Работа добавлена:






МОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ на http://mirrorref.ru

МОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Оглавление

Введение3

Глава I История социологии моды7

  1. Мода от античности до наших дней7
  2. Функции моды17
  3. Мода в массовом обществе21

Глава II Мода в современном мире26

  1. Особенности современной моды26
  2. Влияние возраста на модные предпочтения33
  3. Трактовка моды исследователями и не только40
  4. Мода в современной России46

Заключение51

Библиография:54

Приложение 156

Анкета56

Введение

Моду как явление начали изучать еще в 19 веке. Однако особенную актуальность эта тема приобрела на рубеже 2000-х тысячных после начала современного модного «бума». Модная индустрия начала стремительно развиваться благодаря развитию так называемогоfastfashion. С развитием индустрии, дешевые копии начали создаваться чуть ли не раньше появления самих оригиналов. Если раньше мода была строгой и ограниченной, предавая

«модность» только определенным вещам (юбки –трапеции, клеш, туфли на низком каблуке), то сейчас это вылилось в безграничность тенденций во внешнем виде.

Цель данного исследования понять, почему мода оказывает столь мощное воздействие на жизнь общества. Для достижения цели в ходе исследования были решены следующие задачи: обозначить отражение моды в истории, рассмотреть и объяснить социальные функции моды, раскрыть механизм моды и обозначить ее психологическое влияние на человека. Эти задачи сконцентрированы вI главе «История социологии моды». ВоII главе «Мода в современном мире» обозначены задачи: анализ особенностей современной моды, влияние возраста на моду, трактовка моды исследователями и мода в современной России. Параграф «Влияние возраста на модные предпочтения» содержит 2 исследования: сравнение модного образа представителя молодежи и взрослой женщины и результаты опроса молодых девушек из разных социальных групп.

Объектом выпускной квалификационной работы выступает мода как таковая, а предметом – мода как социальное явление.

Для начала следует дать определение социальному явлению и моде. Социально явление – явление, которое служит результатом совместной деятельности людей, результатом труда1. Это машиностроение, телевидение, радио, кинематограф и т.д. Следовательно, моду также можно отнести к социальному явлению.

Что же такое мода? Мода – это временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или в сфере культуры2. Мода очень обширная среда, она распространяется на все формы культуры: на одежду, на образ жизни, на образование, на культурную просвещённость, на искусство, на машины, даже на животных. Мода отражает общественную действительность и дает возможность проанализировать ценностные ориентиры общества.  В рамках социологических исследований мода довольно актуальная проблема. Она носит противоречивый характер: мода выступает как  результат социального равенства, но с другой стороны, она продукт социального неравенства. Мода рождается чтобы дать уникальность, но также она подавляет ее.

В этой работе основной акцент сделан на моде в одежде. Сама по себе одежда – не мода, но ее параметры (цвет, стиль) человек наделяет модными значениями. Очевидно, что одежда отражает класс, возраст, профессию и т.д. Однако со времен Первой Мировой войны внешний облик стал менее очевидным, менее читабельным, более размытым: рассматривая толпу рабочего класса предвоенных лет можно было легко определить деятельность каждого, однако в послевоенное время это стало менее броским. Постоянное изменение товаров создает проблемы для точного и легкого чтения ранга и профессии человека. Переизбыток благ угрожает их читаемости, направленных на демонстрацию своего материального обеспечения.

1Вестник Понятие социального явления [Электронный ресурс]URL:http://www.empitry.com/359-ponyatie-socialnogo-yavleniya.html(дата последнего обращения: 10.04.2016)

2ВикипедияПонятиемода[Электронныйресурс]URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0(дата последнего обращения: 10.04.2016)

Мода изучается в социологии, философии, культурологии, экономике и даже в политике, потому что она затрагивает всю структуру общества. Благодаря моде, можно понять к какому типу относится общество – в закрытых обществах моды не существует. Первые социологи, начавшие изучать феномен моды были: Т. Веблен (1899) и Г. Зиммель (1904). Они считали, что мода феномен классового общества, т.к. формируется в высших слоях общества. Т. Веблен в своем произведении «Теория праздного класса: экономическое исследование институций» говорил, что мода свойственна обществам с   четкой

иерархией, а основной социальной функцией моды считал – демонстрацию материального статуса1. Зиммель выделял 2 основные функции  моды: соединять и индивидуализировать. Он считал, что модные новые вещи просачиваются в низшие слои и тем самым создают массовую моду. Однако, Зиммель говорил, что моде всегда следует лишь часть общества, если моды будет распространяться на все общество, то это приведет к ее концу, потому что она не будет демонстрировать различия.2Блумер интерпретирует феномен моды Г. Зиммеля и считает важнейшей идеей Зиммеля – рассмотрение моды с точки зрения дифференциации в социальные классы. Т.к. высший класс пытается выделиться с помощью «наблюдаемых меток, или знаков отличия», таких как определенные формы одежды. Однако Блумер критикует позицию Зиммеля и влиянии элиты на моду. Он считает, что элита не создает моду, а следует ей. Основным элементов в механизме моды он считал  желание человека быть модным, меняться и обновляться, а не потребность в классовой дифференциации3. Барт рассматривал моду как систему  знаков.  Он изучал моду с помощью модных изданий, считая, что именно они – главный двигатель моды4. Ж. Бодрийяр также изучал моду как систему знаков. Он считал моду

универсальной  форма,  в  которой  взаимообмениваются  различные  знаки5.А.

1Т. Веблен Теория праздного класса: экономическое исследование институций, Москва 1899

2Г. Зиммель Мода // Американский журнал социологии 1957

3Г.Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // РЖ «Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер.11.Социология. М.: ИНИОН РАН, 2008, №2. С.127-149

4.Р.  Барт Система моды 1967

5Ж. Бодрийяр Мода, или феерия кода 1976

Гофман сравнивал моду с обычаем и говорил, что мода выросла из обычая.Они оба выступают механизмами социальной регуляции1.

1А. Гофман Мода и обычай Журнал: Рубеж (альманах социальных исследований).1992.  № 3. С. 123-

142

Глава I

История социологии моды

  1. Мода от античности до наших дней

История моды очень стара. С момента, как человек открыл для себя одежду как средство защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды до размышления об одежде с эстетической стороны прошло не так много времени.

Мода неизменно следует за одеждой. Но если одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, то мода – являет собой инстинкт подражания. Однако в подражании заключается и противоречие моды. Об этом я расскажу чуть позже.

Итак, где рождается мода. Сейчас есть четыре главные столицы моды: Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон. Однако в течение столетий  многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса.

Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция; они были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная сXIII века, в самой Италии изготовлялись уже роскошные шелковые ткани, в Милане процветала промышленность по производству бархата. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей, как это можно видеть в настоящее время на примере города шелков Лиона и его прямой связи с

господствующим положением французской моды. Так обстояло дело и с Бургундией, которая в течение неполного столетия, до роковой битвы под Нанси в 1477г., задавала тон в европейской моде. Гент, Брюгге и Ипр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета; торговые ряды в Ипре, где продавались шерстяные ткани, были роскошно украшены. Позже Шиллер назвал Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе, даже если не исключать Италию». Однако после проигранных сражений закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде – столетии безумной роскоши, достигавшей формальных извращений в одежде.

На  её  место  пришла  Испания  и  стала  диктовать  моду  в подчеркнуто

«мужскую» эпоху контрреформации. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся повелителям империи, в которой никогда не заходило солнце. Рядом с чопорной (накрахмаленной) одеждой гордого, замкнутого в себе дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. Однако консервативные круги Испании, настроенные, как и все консерваторы, против моды, держали слишком строго в узде моду, нетерпеливо настаивавшую на переменах. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, центр тяжести перемещается во Францию, и в моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через пять-шесть лет». Правда, Лондон, бывший подобно Мадриду и Парижу резиденцией задававшего тон двора в Объединенном королевстве, начиная сXVIII столетия конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. Две самые известные модельерши нашего столетия, мадам Скьяпарелли и Нина Риччи, были итальянками, но они были итальянками в Париже.

Господство Франции началось, когда министр финансов Людовика 14 Жан-БатистКольберуведомилкороля,чтолионскийшелкзначитдля

экономики Франции не меньше, чем золотые прииски Перу для Испании. Неустанно изобретая все новые и новые дорогостоящие образцы придворного платья, король сделал моду национальным приоритетом. К середине 19го века из-за угрозы забастовок лионских ткачей Наполеон 3 побудил императрицу Евгению надеть и тем самым ввести в моду широченные шелковые юбки от Шарля Фредерика Уорта. Императрица называла ихtoilettespolitiques – политическими нарядами1.

Французские властелины, начиная от ЛюдовикаXIV и кончая НаполеономIII, не исключая самого Наполеона Великого, постоянно уделяли моде благосклонное внимание. Благоприятными были также географическое положение этой столицы могущественного государства, давняя традиция высокоразвитого текстильного производства и умелая работа парижских портных и швей. Так Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи в конечном счете подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях - например, в Берлине в бывшем квартале готового производства платья в районе Хаусфогтайплатц. «Резиденцией» творцов моды в Париже был квартал, ограниченный с юга улицей Риволи, с севера - шоссе д'Антен,  с запада — улицей Ройяль и улицей Тебу на востоке. Там или поблизости царствовали все они: Ворт, Пакен, Поль Пуаре, Редферн, Люсьен Лелонг, Коко Шанель, Жан Пату, Кристиан Диор – там было царство искусства моды высшего класса, «от кутюр» (hautecouture), как называют маленький блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, объединенных под тем же названием. Сейчас лучшие парижские дома моделей (hautecouture) расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.

Основателем «от кутюр» считается тот самый англичанин, который двадцати лет от роду, не зная французского языка и имея 117 франков в кармане,  приехал  в  Париж.Его  звали  Чарлз  Фредерик  Ворт.   Среди     его

1М. БлюмBalenciaga. Аристократ высокой моды 2013 С.23

заказчиц было девять королей. Рассказывали, что к торжественному открытию Суэцкого канала для одной только императрицы он изготовил 150 моделей.

Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Среди законодателей моды стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно – Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского «от кутюра», которая дала идеалу новой простоты модное выражение: «Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения». По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей. В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек.

Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец  моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (NewLook), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для  женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо   у

истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.

Доказав свою полезность, мода обрела смысл. О ней красноречиво писал Бальзак, Бодлер и Пруст. Поэт-символист Стефан Малларме основал журнал мод и сам писал для него под псевдонимами Маргерит де Понти и Мисс Шелк. Писали о моде и ведущие французские философы 20го века, в частности литературовед Ролан Барт, чья статья «Шанель в сравнении с Куррежем», как говорили,    способствовала    росту   продаж    моделей    молодого  дизайнера.

«Неизменный шик Шанель говорит нам о женщине, пожившей с удовольствием (знающей, как жить), тогда как своенравная, отличающая новизной одежда Куррежа – для женщины, которой еще жить и жить», – объяснял он.

Даже спустившись в массы, мода не теряла своего значения: в 1936 году на скачках в Лоншане полицейский отказался арестовывать приковавшую себя к ограде феминистку на том основании, что «на даме было платье от Молине»1.

Мода в Древнем мире и до наших времен

Уже в Древнем Египте одежда была проявлением статуса. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного.Отделка одежды демонстрировала разные социальные статусы.

1М. Блюм Там же. – С. 35

В античные время цвета имели символическое значение. Так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темно- зеленый и серый – выражал печаль. А в средние века зеленый, серый и коричневые цвета были обычными цветами сельских жителей.

Когда влияние греков проникло в Италию, Египет и в Азию, греческое искусство, а вместе с ним и одежда, утратили блеск и ясность своего начала. Но античная мода не возродилась как искусство. Это связано с тем, что моде ближе реальный мир.

Римская одежда подверглась изменению с помощью  незаметных деталей. Эти детали трансформировали греческий хитон в тунику, которую носили м мужчины и женщины. Туника имела символическое значение. Она выражала душу личности ее владельца и была словно связующим звеном между душой и телом. Туника, которую носили сенаторы,  отличалась широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской (augustusclavus). Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога  (toga), которая стала национальной одеждой римлян. Это было не только одеждой, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не  имели права. По тому, как она была задрапирована, судили о культуре и образовании владельца. Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как риторика.

В период империи уделяли чрезмерное внимание уходу за телом и внешним видом. Изысканные ткани, веера, зонтики, а также бритье и всевозможные косметические средства, использовались ежедневно. О высоком уровне парикмахерского искусства свидетельствуют сложные и замысловатые женские прически, особенно  в  период  империи.  Изобретательность  не знала

предела.Оприческахпишутсядажестихи.Ожерелья,пояса,цепочки, браслеты и перстни носили тогда и мужчины, и женщины.

В Риме по обуви судили о принадлежности к тому или иному общественному классу. Высшие слои общества, наряду с сандалиями - солеа (soleae), носили кожаные ботинки, называемые калцеи (calcei), которые отличали римского гражданина от раба. Калцеи – это высокие башмаки – сапоги, которые на икрах завязываются кожаными ремешками. Эта обувь тоже имеет свои сословные различия: знатные граждане носили калцеи из красной кожи с серебряными украшениями, остальные - из черной и без украшений.

Романская средневековая мода из античных времен взяла плащ, так как он не только защищает тело, но и символизирует выделение человека из внешней среды. Классовые различия в одежде показывались с помощью каймы, вышивок и материалов.

Если античная мода достигла своего пика в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своей вершине – готическому стилю. Готическая мода достигла своей кульминации при дворе бургундских герцогов. Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в  виде богатой декорации и орнаменте платья.

Мода Ренессанса, зародилась прежде всего в Италии. Наиболее важной чертой новой моды является то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, при всей индивидуальности, которая присуща этой моде, она сумела создать тип – идеал одежды для женщины и мужчины эпохи Ренессанса, который явился образцом для всех слоев общества.

Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор и его моду передний план европейской жизни. Испанская одежда была совершенным образцом искусного ремесла мастеров периода маньеризма.    В

её украшении принимали участие золотых дел мастера и вышивальщицы, поэтому в целом испанский костюм того времени напоминал собой драгоценное изделие. Прежде всего это был великолепный образец портновского мастерства, испанского «от кутюр», прославленного тогда на всю Европу.

В первой половинеXVII века испанская мода после 50-ти лет господства изжила себя и отступила. Со второй половиныXVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля ЛюдовикаXIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, но на французский лад.

XVIII век, в отличие от предшествующего королевского, является столетием аристократии – великосветский образ жизни,  игры, театр, блещущие остроумием салоны. Женская одежда отошла от церемониальности, официальности и чопорности позднего барокко.

В 1829 году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого – швейная машинка – изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды приобретает большой размах.

После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду. Силуэт женской фигуры преображается из-за сокращения длины юбки и длины волос. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Коротко остриженные волосы, маленький рот с ярко накрашенными губами, брови резко подчеркнутой  формы  и  глаза  с  опущенными  веками  сошли  с   подмостков

театров и киноэкранов и вышли на улицы. Но самой большой новостью в истории моды стали открытые ноги, на которых теперь сосредоточивалось внимание.

Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор. Он представил свою первую коллекцию, ставшую его манифестом. В разрушенной Европе, где действовали ограничения на покупку тканей, женщины донашивали предвоенную одежду и перешивали военную форму в гражданские платья. Диор имел даже не смелость, а наглость предложить пышные юбки, на которые требовались десятки метров ткани, жакеты, утягивающие талию, огромные воротники и глубокие декольте, беззастенчиво открывающие шею и плечи. Его героиня, женщина цветок, казалась почти оскорбительно прекрасной и беззаботной в пейзажах лежащей в руинах Европы. Именно поэтому Диор был проклят одними и стал кумиром для других. Этот стиль назвали революционным, хотя по сути он был, наоборот, данью романтическим воспоминаниям о любимой матери, красавице и моднице образца рубежа веков. Диор был всегда очарован былым, но сумел взглянуть на него по-новому – отсюда и названиеnewlook. Он заставил последующие поколения дизайнеров снова и снова испытывать эту томительную ностальгию по прошлому, которое для олицетворял уже он сам. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это время наибольшего расцвета и славы парижского «от кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де Живанши, Жака фата, Кристобэль-да Баленсиаги, И. С. Лорана, когда опять открывается дом моды Шанель и другие. Пятидесятые и шестидесятые годы являются также временем, когда известные артисты, певцы и общественные деятели становятся также образцами для подражания и в моде (Б. Бардо, Фара Диба, Э. Пресли, М. Брандо и др.). Это говорит об усиливающемся интересе молодого поколения к одежде, который быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома,  специальные модные журналы  и   бутики.

Самоуверенная молодежь хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. В 60-х годах появляются и первые хиппи с их намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отступает перед этим, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде задает все более молодое поколение. В этом принимают участие и новые, близкие молодежи стили в искусстве – поп арт, новый реализм, которые находят в моде выразительное отображение1.

Мода 80-х и 90-х всплывает в памяти как набор кричащих элементов: пиджаки с накладными плечиками, лосины, пестрящие цвета и т.д. Однако, высокая мода в эту эпоху была направлена на демонстрацию женственности и сексуальности. Дизайнеры создавали изысканную одежду с оголенными плечами, глубокими вырезами и завышенной талией. Но на улице главенствовала «дикая» мода, которая сочетала в себе все самое несочетаемое: короткие кожаные юбки, косухи, рваные футболки и  колготки, грубые ботинки «Dr.Martens» рваные джинсы, высокие хвосты, цветные лосины, туфли на шпильке с острым носом и т.д.

Вслед за этим, в 2000-х, пришла тотальная сексуальность, даже вульгарность. Джинсы клеш с заниженной талией, короткие топы, обязательно оголяющие пупок, маленькие сумочки на коротком ремешке, опять же туфли с острым носом и на шпильке, маленькие собачки, пепельно- белые волосы, расклешенные мини – юбки, яркий макияж, тонкие брови и т.д. Мода отлично преподносилась не на модных показах, а на экранах телевизоров – Бритни Спирс, Кристина Агилера, Мадонна и другие поп звезды отлично задавали тренды. Также в моду входит излишняя худоба – модели были вынуждены худеть до 0 размера. Многие страдали анорексией, а некоторые умерли из-за этой болезни.

1Л. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова Иллюстрационная энциклопедия моды 1987 С.36-423

  1. Функции моды

Такие классики социологии сходятся во мнении, что в основе моды заложен механизм подражания. Т. Веблен полагал, что мода есть в обществах с четкой иерархией, а основной социальной функцией моды считал демонстрацию статуса и материального положения. Она выполняет ряд функций, главная из которых – визуализация статуса и материального положения1. Веблен разделяет общества на 2 типа: общество, в котором одежда практически не меняется и общество (наше), в котором мода  терпит постоянные изменения. Это объясняется образом жизни большинства людей в определенном обществе: если главное это постоянство и досуг, у одежды будет свойство стабильности, если же главное это нарочительная  демонстрация своего    состояния,   то    мода   будет    доминировать   и   являться   основным

показателем этого. Соответствие быстроменяющимся трендам явный признак статуса, потому что менять одежду задолго до того, как она износится, очень расточительно. На этом Веблен не останавливает и рассматривает отношение расточительности с идеей красоты. Как он говорит, дорогое платье не обязано быть красивым. И это объясняет постоянные изменения моды, которые не направленны на красоту. Мы считаем что-то красивым, потому что это дорого и/или расточительно. Для Веблена существует 2 типа людей: первые считают что-то красивым, потому что это дорого, вторые – не считают это красивым, потому что это дорого. Он говорил: «С точки зрения красоты и удобства мы все отдаем предпочтение дорогостоящему произведению ручной работы, а не дешевой имитации, какой бы искусной она не была. Следует заметить, что эта фальшивка оскорбляет наши чувства отнюдь не неточным повторением формы ли цвета дорогого оригинала и не своим видом. Иногда копия оказывается выполненной  настолько  высококачественно,  что  сам  факт  подделки удается

1Т. Веблен Указ. Соч.

обнаружить лишь при внимательнейшем рассмотрении; но все же стоит нам узнать, что заинтересовавшая нас вещь не является не является подлинником, как она тут же теряет свою ценность – и эстетическую, и коммерческую»1. Чаще всего модная одежда непрактична и нефункциональна: ее нельзя стирать, она неудобна для труда. Современные платья от кутюр, как конструктор, собираются буквально по частям в разных мастерских. Они настолько сложно скроенные, что в случае хим. чистки их «разбирают» на части. Веблен говорил, что одежда богатого человека «должна быть не только дорогой – нужно, чтобы всякому наблюдателю становилось ясно, что ее владелец не занят ни в какой виде    производственного    труда.    Значительная    часть    привлекательности

лакированной обуви, безупречному белью, сияющей шляпе в форме цилиндра и прогулочной трости идет от того, что в них содержится многозначительный намек: их владелец, так одетый, не может быть причастным ни ка какому занятию, прямым и непосредственным образом представляющему собой какую- нибудь общественную пользу»2.

Г. Зиммель считал, что основное свойство моды – это соединять в классы и группы – и первым указал на особенности общества, которому она присуща. Он выдвинул «элитарную концепцию»», которая заключалась в том, что появление моды – следствие из психологических особенностей поведения разных социальных групп. Эта концепция получила название «концепция эффекта просачивания» и заключалась в том, что элита подвергается копированию со стороны низших слоев общества. Таким образом, модные новые вещи рождают массовую моду, просачиваясь в средние слои общества. Зиммель выделял следующие признаки общества, в котором может существовать мода:

  • Динамичность
  • Открытые каналы коммуникации

1Т. Веблен Там же. –С .176

2Т. Веблен Там же. – С. 186 - 187

  • Социальная дифференциация и мобильность
  • Развитая система преподношения материальных и культурных благ1

</